Решение проблемы с неисправной печкой Opel Astra F

Опытные автомобилисты знают, что в любом автомобиле печка со временем начинает работать всё хуже и хуже. Впрочем, как и все остальные узлы и агрегаты – старость присуща не только людям. Opel Astra F в этом аспекте стоит особняком. Многие владельцы этой модели жалуются, что отопитель здесь имеет не самую удачную конструкцию, в отличие от Асконы или не менее многочисленного семейства Кадетов. Поэтому и проблемы здесь возникают намного чаще, вне зависимости от возраста автомобиля.

Мы постараемся описать наиболее часто встречающиеся неисправности системы отопления Астры Ф, напоминая, что печка является неотъемлемой частью системы охлаждения любого автомобиля. Это означает, что проблемы могут возникнуть не только с теми узлами, которые являются частью отопителя (печной радиатор, вентилятор с моторчиком, воздуховоды, заслонки).

В частности, добрая половина неисправностей, приводящих к тому, что печка Opel Astra F не работает или греет очень слабо, связана с различными нарушениями циркуляции охлаждающей жидкости, в результате чего радиатор отопителя недополучает теплоноситель и потому не справляется с нагревом салона.

Если рассматривать схему функционирования печки Opel Astra F, то здесь ничего неожиданного вы не найдёте, но что касается реализации отдельных компонентов системы отопления, то здесь можно встретить немало особенностей, которые следует учитывать при проведении ремонтных работ.

Залипание термостата

Со временем на внутренних стенках термостата, как и на любых других компонентах системы охлаждения, образуется накипь, которая начинает создавать проблемы при движении штока, управляющего клапаном открытия/закрытия контура циркуляции охлаждающей жидкости. В результате антифриз всё время движется либо по большому контуру, что приводит к увеличению времени прогрева силового агрегата и возникновению проблем с отоплением салона, либо только по малому кругу, что становится причиной перегрева силового агрегата. Последний случай более опасен, но диагностируется он быстрее и надёжнее. А вот если термостат заклинило в открытом положении, выявить проблему будет непросто, поскольку причины плохой работы печки слишком разнообразны.

Но при возникновении подозрений в отношении работоспособности термостата существует достаточно простой способ определить, является ли именно он виновником холода в салоне.

Для этого нужно просто после запуска мотора подержать руку на обоих патрубках устройства – один должен нагреться быстро, другой – оставаться холодным до момента прогрева мотора до рабочей температуры. Если это не так – необходима замена термостата (ремонту он не подлежит, да и стоит недорого, даже оригинальная деталь).

Рассмотрим алгоритм замены термостата для восьмиклапанных двигателей, поскольку здесь этот прибор находится в ГБЦ (во всех остальных случаях – снаружи):

• первый этап – слив антифриза. Для этих целей лучше заранее запастись шлангом/трубкой диаметром 6 мм и резервуаром достаточной вместительности, который располагаем под основным радиатором. Снимаем патрубок, идущий от расширительного бачка, при этом часть тосола (та, которая была в РБ), прольётся, так что лучше снимать снизу, а не сверху. Надеваем наш шланг на штуцер радиатора, предварительно демонтировав датчик температуры (это обеспечит подсос воздуха, который необходим для ускорения слива). Многие советуют поддомкрачивать правую сторону машины – в этом случае машина будет наклонена в сторону слива, что позволит слить больше жидкости. Дождитесь, пока антифриз не перестанет течь, в противном случае он может пролиться при демонтаже термостата;
• приступаем к снятию воздухофильтра, чтобы получить доступ к верхней части кожуха ГРМ. После его снятия необходимо сорвать болт, фиксирующий звёздочку распределительного вала. Сделать это будет непросто, поскольку при выполнении этой процедуры нельзя допустить проворачивания звёздочки, так что потребуется придумать механизм её фиксации и работать с помощником. Как только болт сдвинется с места, временно прекращаем его откручивать;
• теперь нужно провернуть коленвал, пока не совпадут метки ВМТ на нём и шкиве. Поскольку воздухофильтр мы сняли, имеется возможность проворачивать коленвал, потянув за ремень. Если коленвал попадает на фазу расширения, инерция заставит его докручиваться самостоятельно – в этот момент нужно быть осторожным, чтобы не отдавить себе пальцы, поэтому в качестве меры предосторожности следует надеть толстые рукавицы (краги). Задача облегчится, если предварительно вывернуть свечи зажигания;
• теперь нужно решить дилемму, что делать со звёздочкой: просто сдвигать её и мучиться с откручиванием болтов патрубка (а это действительно проблема, места очень мало), или снять звёздочку с риском сдвига меток. Если выбран второй вариант, следует надёжно привязать ремень к звёздочке (в нескольких местах);
• теперь можно раскрутить болт-фиксатор полностью и снять звёздочку. Получаем более-менее свободный доступ к болтам крепления кожуха ГРМ. Откручиваем их с помощью Torx-ключа на 30. Сдвигаем кожух в сторону, снимаем трубу-улитку, идущую от радиатора к термостату;
• теперь можно приступать к откручиванию болтов крепления патрубка термостата (важно не перепутать с болтом, который фиксирует ролик натяжителя генератора, они размещены рядом). Теперь можно вынимать сам термостат и быть осторожным – если клапан залип в закрытом положении, в нём останется немного охлаждающей жидкости;
• поскольку обычно на месте посадки патрубка остаются частички старой резиновой прокладки, их следует удалить, но так, чтобы они не попали внутрь магистрали – в противном случае, решив одну проблему, вы тут же получите другую, не менее серьёзную;
• смазываем посадочное место силиконом и устанавливаем новый термостат вместе с уплотнительным кольцом. Следует быть осторожным при затяжке, чтобы не повредить прокладку, иначе термостат станет местом утечки ОЖ, и в результате вы опять окажетесь недовольны работой печки Opel Astra F. Поэтому при затяжке болтов патрубка следует ограничиться усилием в 10 Н*м;
• выполняем все работы в обратном порядке. Но здесь есть один важный нюанс – одевание звёздочки на штатное место. Напрямую это сделать вряд ли получится, если вы не чемпион мира по пауэрлифтингу, но есть один хитрый способ. Нужно просто плотно прислонить звёздочку к распредвалу и натянуть ровно настолько, чтобы появилась возможность наживить болт. Далее работаем уже с болтом, который по мере закручивания будет сдвигать звёздочку, пока она не сядет на вал до упора. Но после этого болт нужно обязательно выкрутить, чтобы прочистить резьбу от возможных заусениц и нанести на неё специальный резьбовой герметик. Усилие затяжки болта – 45 Н*м. После этого нужно ещё раз проверить, совпадают ли метки и не забыть снять проволоку или верёвку, которая использовалась для фиксации ремня (иначе ремень просто порвётся);
• осталось залить антифриз (если старый не слишком загрязнён, то есть его цвет близок к оригинальному, можно использовать и его). Заливаем ОЖ, пока она не начнёт литься через отверстие температурного датчика – это позволит избежать завоздушивания магистрали. Но в некоторых случаях пробка всё же может появиться, и тогда тосол появиться в расширительном бачке, но при этом не будет литься из отверстия датчика. Решается проблема активным сжиманием выходного патрубка радиатора, но когда воздух уйдёт, лишняя жидкость (та, которая дошла до расширительного бачка), начнёт выливаться, так что датчик нужно будет вкрутить на место очень быстро.

Засорен радиатор отопителя

Радиатор печки Opel Astra F (узел радиатор-вентилятор часто именуют калорифером) – теплообменник, в задачи которого входит охлаждение антифриза и одновременный нагрев воздуха, подаваемого в салон для обогрева. В нормальных условиях, когда температура ОЖ близка к 90°С, а соты не загрязнены, нагнетаемый вентилятором воздух прогревается достаточно быстро, обеспечивая эффективную работу печки. Но из-за естественных причин (загрязнение антифриза, использование воды в летнее время, устранение течей радиатора при помощи герметиков) со временем на стенках печного радиатора образуется накипь, которая при малом диаметре сот создаёт ощутимые преграды на пути движения тосола. В результате получаем сразу две проблемы: существенное уменьшение пропускной способности и столь же значительное снижение теплоотдачи, которое усугубляется внешним загрязнением радиатора.

Решение проблемы – замена радиатора печки Opel Astra F или его промывка. В любом случае придётся его снимать, чтобы оценить состояние. Если машина возрастная, то большого смысла чистить радиатор нет – скорее всего, он находится в состоянии, близком к критичному. Промывка в таких случаях, какой бы тщательной она не была, даёт кратковременный эффект, но существует риск образования течи радиатора из-за прохудившихся стенок.

Для начала ознакомимся с подробным алгоритмом, описывающим, как снять радиатор печки Opel Astra F:

• сливаем антифриз, открутив нижний патрубок радиатора (стандартный приём для Астры F). Если используете воду (что крайне не рекомендуется), этот этап можно пропустить;
• отпускаем хомуты и снимаем шланги, идущие к печному радиатору под рулевой рейкой (если вы не сливали ОЖ, рекомендуется сразу же заткнуть их просвет любым подходящим материалом);
• переходи в салон, демонтируем центральную консоль, крепящуюся с помощью шести саморезов, после чего откручиваем нижнее крепление корпуса торпеды;
• можно приступать к демонтажу нижнего кожуха радиатора (могут возникнуть проблемы с задним правым болтом, подобраться к которому будет нелегко);
• после снятия нижнего крепления можно доставать и сам радиатор, но делать это нужно осторожно, у него острые края и сам радиатор достаточно хлипкий;
• нужно прочистить трубки радиатора от остатков засохших прокладок;
• оцениваем состояние радиатора, если оно неудовлетворительное – выбрасываем и приступаем к установке нового. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

После заливки антифриза необходимо после прогрева мотора до рабочей температуры ещё раз проверить уровень ОЖ (обычно он немного падает и требуется доливка). Отметим, что при установке патрубков обращаем внимание на хомуты – в большинстве случаев их нужно будет заменить на новые, об их приобретении нужно позаботиться заранее. Могут износиться и сами патрубки, но необходимость их замены можно определить уже только после демонтажа печного радиатора.

Если его состояние удовлетворительное, можно попробовать выполнить его промывку, для чего потребуется бытовой или автомобильный фен, лимонная кислота и спецсредство для чистки сантехники (унитазов), например, Сантри-М, в состав которой входит соляная кислота, помогающая избавиться от застарелой накипи.

Итак, приступаем:

• для начала заливаем раствор лимонной кислоты. Чтобы ускорить процесс, используем фен – греем им радиатор, медленно, но почти до кипения жидкости. Высокая температура является своеобразным катализатором процесса растворения в кислоте загрязнителей сот радиатора;
• возьмите радиатор в руки и хорошенько его потрясите, после чего слейте жидкость. Оцените её состояние – если она тёмная, мутная и содержит много взвесей, приступаем к заливке литра спецсредства. Повторяем процедуру с нагревом и тряской, сливаем;
• продолжаем работать с лимонной кислотой до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет прозрачной.

Обычно на более-менее качественную чистку уходит как минимум 4 часа. Спешка здесь ни к чему – если на сотах останется накипь, эти места будут местом быстрого образования новых засоров.

Перегорел резистор вентилятора

Часто владельцы Астры F жалуются на то, что печка работает только в режиме максимального обдува, то есть только на 3-й или 4-й скорости. Это – явный признак того, что имеются проблемы с резистором.

Реостат печки Opel Astra F – это резистор, задача которого заключается в понижении скорости вращения моторчика вентилятора. Представляет собой заключённые в зелёный пластиковый корпус нихромовые обмотки из проволоки разного диаметра – именно они обычно и перегорают. При этом сам мотор не страдает, но вращается он только на номинальной скорости. Умельцы решают проблему заменой обмотки, но при этом защитный кожух придётся снимать и затем каким-то образом восстанавливать, чтобы не допустить попадания влаги.

Поэтому оптимальный вариант для большинства автовладельцев – замена перегоревшего реостата на новый, хотя он и стоит немало.

Процедура замены резистора печки Opel Astra F выполняется в следующей последовательности:

• отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
• снимаем воздухофильтр;
• демонтируем рычаги стеклоочистителей;
• откручиваем винты крепления панели, установленной перед лобовым стеклом, снимаем её;
• находим через отверстие в нижнем корпусе воздухофильтра колодку подключения моторчика и отсоединяем её;
• демонтируем все вакуумные трубки;
• откручиваем нижний корпус воздухофильтра;
• видим зажимы, удерживающий верхний корпус печного вентилятора, отсоединяем их;
• открывается доступ к резистору. Отсоединяем три провода и откручиваем сам реостат;
• меняем его на исправный, производим все операции в обратном порядке.

Нерабочий моторчик вентилятора отопителя

Если из дефлекторов вообще не дует – скорее всего, мы имеем дело с неработающим вентилятором. В принципе эта неисправность легко обнаруживается – когда моторчик работает, его хорошо слышно, как и звук воздуха, вырывающегося сквозь отверстия дефлекторов.

Но это не обязательно означает, что следует немедленно приступать к демонтажу моторчика печки Opel Astra F. Для начала следует проверить целостность 30-амперного предохранителя №14, отвечающего за работу электровентилятора системы обогрева. Если он сгорел – не мешает проверить его цепь на наличие КЗ, в противном случае и новый предохранитель продержится недолго. Если он цел – возможно, до привода вентилятора просто не доходит электропитание из-за обрыва проводки или ослабления/коррозии контактной группы. Делается это тестером или мультиметром. И только если с электрической частью всё в порядке, следует приступать к замене моторчика печки Opel Astra F, которая производится по алгоритму, практически не отличающемся от замены резистора, за исключением нескольких пунктов:

• отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
• снимаем воздухофильтр;
• демонтируем рычаги стеклоочистителей;
• откручиваем винты крепления панели, установленной перед лобовым стеклом, снимаем её;
• находим через отверстие в нижнем корпусе воздухофильтра колодку подключения моторчика и отсоединяем её;
• демонтируем все вакуумные трубки;
• откручиваем нижний корпус воздухофильтра;
• видим зажимы, удерживающий верхний корпус печного вентилятора, отсоединяем их;
• отсоединяем провода, идущие от вентилятора до резистора;
• откручиваем два болта, удерживающих крыльчатку и электромоторчик, снимаем вентилятор.

Здесь также имеется вариант, альтернативный замене блока, но к самостоятельному ремонту следует приступать только при наличии опыта ремонта электродвигателей. Если у вас есть знакомый электрик или автослесарь по электрооборудования – можно отдать мотор для ревизии им.

Забитый фильтр салона

Симптомы засорённости салонного фильтра вполне очевидны – откровенно слабый или практически отсутствующий поток воздуха из дефлекторов и частое и длительное запотевание стёкол. В более старых модификациях, на которых СФ отсутствует, к таким же неприятностям приводит засорение воздуховодов.

Процедура замены фильтра салона на Астре F несложна.

Как и в большинстве иномарок, он устанавливается на участке между печкой и воздуховодами, в данном случае – за перчаточным ящиком. Поэтому первым делом приступаем к его демонтажу, предварительно опустошив его от полезного и бесполезного хлама.

Для этого нужно открутить установленные по периметру внутренние саморезы, а также три самореза снизу снаружи. Вытаскиваем бардачок, насколько можно, затем отсоединяем разъём лампочки освещения перчаточного ящика.

Обычно за бардачком скапливается много пыли, поэтому, чтобы не запачкаться, протираем её.

Чтобы добраться до фильтра, осталось открутить декоративную крышку, крепящуюся тремя болтами и защёлками. Если с болтами особых проблем возникнуть не должно, то с фиксаторами придётся повозиться – их практически не видно, нужно будет всё делать на ощупь.

Сняв крышку, видим сам фильтр. Вытаскиваем его очень медленно и осторожно, дабы мусор не свалился в воздуховоды (в любом случае их желательно пропылесосить, насколько достанет насадка).

Обычный пылевой фильтр можно еще попытаться промыть, высушить и использовать повторно, но в этом случае его ресурс будет как минимум вдвое меньше. С угольным фильтром такой способ не годится – его в любом случае придётся менять на новый.

Во время обратной установки следует обратить внимание на направление стрелок, которые указывают на нужное направление движения потока воздуха, от печки в сторону салона. Если перепутать, то в случае фильтра с активированным углём он, во-первых, заметно снизит пропускную способность, а во-вторых, забьётся гораздо быстрее. С пылевым СФ таких неприятностей возникнуть не должно, но лучше и здесь придерживаться указателей.

Другие причины

Среди других поломок, приводящих к проблемам с обогревом салона, можно назвать неисправности привода воздушных заслонок, а также пониженный уровень ОЖ (например, вследствие утечек). В последнем случае диагностирование неисправности может оказаться достаточно трудоёмким, поскольку разгерметизация возможна практически на любом участке системы охлаждения.