Что делать, если не работает печка Nissan Tiida

Ездить в холодной машине неприятно не только при минусовых температурах, поэтому проблемы в работе штатного отопителя всегда следует решать по мере их возникновения. Если не следовать этому правилу, то однажды вы столкнётесь с ситуацией, когда избавиться от запотевания стёкол можно только посредством открытия окон машины. Согласитесь, зимой этот приём недопустим. Так что придётся везти авто на СТО, или самому заниматься диагностикой и ремонтом, и хорошо, если для этого есть подходящие условия в виде отапливаемого гаража.

В любом случае проблемы нужно решать, и сегодня мы поговорим о неисправностях печки Nissan Tiida и способах их самостоятельного устранения.

Начнём из наиболее очевидной и час то встречающейся причины.

Воздушные пробки в СО

Завоздушенность магистрали, по которой циркулирует охлаждающая жидкость – столь же распространённое явление, как и воздушные пробки в бытовой системе отопления. Правда, методы устранения завоздушенности стильно разнятся. Причина проста – в автомобиле многие узлы расположены в местах, куда добраться без частичной разборки сложно, да и особенности конструкции этих узлов таковы, что краник Маевского там не поставить.

Впрочем, любой более-менее опытный автомобилист знает, что процедура избавления от завоздушенности несложна, но если проблема возникает снова и снова, то следует искать причины этого явления. Чаще всего это разгерметизация системы охлаждения. В этом случае вместо убывающего тосола подсасывается воздух, и если это происходит в вычурном месте, то при обычном режиме работы двигателя эта пробка не выдувается. Но постановка машины на уклон передней частью вверх и прогазовка силового агрегата до оборотов, соседствующих с красной чертой, позволяет решить проблему. Важно найти место утечки и устранить неисправность, и вот здесь могут быть проблемы – придётся проверять все компоненты системы охлаждения, что весьма и весьма трудоёмкое занятие. Вам повезёт, если места подтёков удастся локализовать по пятнам антифриза, но для этого нужно поставить машину на лист бумаги или картона соответствующих размеров.

Заклинивание термостата

Если внимательно почитать форумы, посвящённые проблемам с работой печки, то наиболее частые советы как раз и относятся к термостату. В самом деле, это небольшое устройство подводит нередко, хотя в основном это касается термостатов, ресурс которых уже на пределе. То есть поломка проявляется в результате естественного износа и/или загрязнения штока устройства – в какой-то момент времени он начинает застревать, что приводит к непредсказуемой работе системы охлаждения, частью которой является и отопитель. В конце концов, клапан термостата клинит в случайном положении, от полностью закрытого до целиком и постоянно открытого. Во всех случаях нормальная работа СО нарушается. Если быть точным, то такая неисправность приводит к невозможности переключения между режимами циркуляции антифриза по полному и короткому контуру.

Отметим, что в этом случае конкретные проявления зависят от того, в каком именно положении заклинило клапан термостата. Если в открытом – то ОЖ будет всегда циркулировать по большому кругу, увеличивая время прогрева мотора до рабочей температуры в разы, а в сильные морозы – и того больше. При постоянно перекрытом клапане жидкость не будет поступать в основной радиатор, что приведёт к быстрому перегреву двигателя.

Что интересно – каких-либо характерных симптомов эта поломка не имеет, но если печка на Nissan Tiida плохо или вовсе не работает – следует начать проверку именно с термостата. Делается это просто: трогаем рукой патрубок, идущий к основному радиатору. Он должен быть холодным, пока силовой агрегат не прогреется. Если это условие не выполняется, или патрубок остаётся холодным и после выхода двигателя на рабочую температуру (у Nissan Tiida это 82°С), то мы имеем дело именно с неисправным термостатом. Он неразборный, не подлежит ремонту и требует замены, которая осуществляется в следующем порядке:

• сливаем тосол из системы охлаждения (через сливное отверстие на основном радиаторе);
• ослабляем хомут на выходном фланце радиатора охлаждения, отсоединяем патрубок, то же самое проделываем на его другом конце, ведущем к крышке термостата;
• осталось открутить два болта, которыми термостат крепится к мотору, и снять сначала крышку, а затем сам термостат.

Как видим, минимум операций, но можно получить проблемы в виде окислившихся хомутов, да и с отсоединением патрубков придётся повозиться, если эта операция выполнялась очень давно.

Проверку работоспособности термостата можно выполнить следующим образом: помещаем устройство в горячую воду, температуру которой нужно довести до 80-84°С (контролируем с использованием термометра). Если при дальнейшем повышении температуры шток останется недвижимым – он дефектный и подлежит замене. Отметим, что полное открытие клапана происходит при температуре порядка 95-97°С.

Многие автолюбители советуют покупать термостат, срабатывающий при температуре 88°С – перегревом мотору это не грозит, время его выхода на рабочие показатели чуть-чуть увеличится, но в салоне станет ощутимо теплее.

Перед установкой нового термостата обязательно прочистите посадочное место, не забудьте также поменять уплотнительное кольцо. После установки устройства и подключения патрубков (хомуты рекомендуется тоже поменять) заливаем антифриз (можно и старый, если он не сильно загрязнён) и делаем продувку системы, чтобы удалить лишний воздух.

Даже если вы выполняете эту процедуру впервые, скорее всего, вы управитесь с этим максимум за час.

Поломка водяного насоса

Падение производительности помпы – неисправность, которая в первую очередь влияет на работу СО силового агрегата. Так что если вы заметите, что стрелка температурного датчика поползла выше, чем обычно, после проверки уровня ОЖ следует сетовать именно на этот узел. Опосредованно ухудшение циркуляции тосола скажется и на эффективности функционирования отопителя. Как правило, неисправность водяного насоса – результат износа подшипников, который проявляется появлением характерных звуков, раздающихся из-под капота. На начальных стадиях эти визги могут длиться недолго, до момента прогрева охлаждающейся жидкости, но по мере увеличение шата становится всё продолжительнее. Если не предпринять срочных мер, то есть риск полного заклинивания вала насоса, и если это случится в дороге, вам предстоят большие расходы. Если, конечно, вы не возите запасную помпу с собой.

«Акустическая» симптоматика присутствует не всегда, поэтому бывалые водители используют другой проверенный приём: зажимают рукой патрубок, ведущий от насоса к основному радиатору. Он при исправной помпе должен пульсировать, вибрировать. Если движение жидкости такой пальпацией не ощущается, скорее всего, в этом повинен неисправный водяной насос.

Данный узел также считается неразборным, поэтому подлежит замене на новый. для выполнения этой процедуры нам понадобятся следующий инструмент: ключи на 10/13, желательно торцовые, плоскогубцы, отвертки с крестообразным/плоским наконечниками, ёмкость для слива ОЖ (ёмкостью от 10 литров), запас ветоши.

Приступаем к замене помпы:

• сливаем ОЖ через сливную пробку на радиаторе охлаждения;
• демонтируем ремень привода генератора и других вспомогательных агрегатов;
• откручиваем болты крепления фланца помпы к шкиву, предусмотрительно закрепив последний, чтобы не допустить его проворачивание (подойдёт любой подходящий длинный и достаточно тонкий металлический предмет);
• снимаем шкив привода помпы;
• откручиваем болты, которыми крепится водяной насос на корпусе двигателя (доступ к одному из них затруднён, так что проявляем смекалку);
• демонтируем насос;
• не забываем снять и уплотнительную резинку, а также прочистить посадочное место от загрязнений и остатков прокладки;
• установите новую помпу (обычно она поставляется в комплекте с уплотнительной резинкой, если последняя отсутствует – покупаем её отдельно);
• все остальные процедуры выполняем в обратной последовательности;
• после одевания приводного ремня выполняем его натяжку в соответствии с руководством по эксплуатации;
• заливаем антифриз (можно старый, если он в хорошем состоянии), осуществляем процедуру избавления от завоздушенности магистрали.

В принципе, единственная сложность связана со снятием приводного ремня и регулировкой его натяжения при сборке. В остальном всё достаточно просто и тривиально.

Течь/засорение радиатора печки

До сих пор мы рассматривали неисправности, не имеющие непосредственного отношения к системе обогрева. Теперь пришла очередь рассмотреть и те неприятности, которые связаны с работой блока отопителя, включающего теплообменник и мотор печки Nissan Tiida.

Начнём с печного радиатора, который, в общем-то, проявляет себя с негативной стороны в основном на возрастных машинах – здесь отсутствуют компоненты, подверженные механическому износу. Тем не менее, появление течей и сильное засорение каналов для этого узла – характерные явления, особенно при неправильном обслуживании и эксплуатации машины. Проблема в том, что доступ к печке здесь сильно затруднён, поэтому демонтаж радиатора связан с большим объёмом работ, большая часть которых приходится на разборку торпеды.

Причины засорения радиатора естественные – даже при заливе идеально очищенной охлаждающей жидкости вследствие нарушения герметичности системы охлаждения (утечка жидкости при этом не обязательна) в антифриз со временем неизбежно попадают различные механические загрязнители, которые оседают на внутренних стенках радиатора. Это приводит к сужению просвета пор и уменьшению пропускной способности теплообменника, а также ухудшению его теплоотдачи. В результате печка греет всё хуже и хуже.

Считается, что среднестатистический ресурс печного радиатора – 100-150 тысяч километров. Использование некачественной охлаждающей жидкости, а тем более заливка летом воды вместо антифриза может существенно ускорить процесс засорения радиатора. Заливка воды вообще нежелательна, поскольку она является катализатором окислительных процессов в отношении металлических частей системы охлаждения (антифриз имеет присадки, сводящие на нет окислительные процессы). Образование течей радиатора в большинстве случаев – результат использования воды: алюминий, хотя и более устойчив к коррозии, но тоже окисляется.

Диагностирование засорения радиатора и его течей выполняется так же, как и на других автомобилях. Достоверных уникальных симптомов нет, а вот совокупность нескольких вполне может свидетельствовать о наличии указанных проблем. Это – прогрессирующее со временем ухудшение работы отопителя, возникновение запаха антифриза в салоне, частая, беспричинная и длительная запотеваемость стёкол, снижение уровня охлаждающей жидкости.

При таких неисправностях печной радиатор подлежит замене, о которой мы расскажем сейчас, после чего упомянем о возможности проведения восстановительных работ – промывке и пайке теплообменника.

Сразу скажем, «правильный» демонтаж печки требует полной разборки торпеды. Детальное описание этой процедуры не менее утомительно, чем сама разборка. Но даже и после снятия передней обшивки салона вытащить радиатор будет непросто, поскольку придётся сливать фреон из автокондиционера, а это, как вы понимаете, только добавит вам головной боли – самостоятельно заправить систему кондиционирования охлаждающим агентом вы вряд ли сможете.

Самое интересное, что физически блок отопителя расположен возле педали акселератора, но компоновка здесь такова, что без демонтажа всей передней панели не обойтись.

Как оказалось, существует гораздо менее трудоёмкий вариант, который позволяет провести всю процедуру за несколько часов, а не растягивать удовольствие на 2-7 дней с риском что-то потерять, что-то забыть при обратной сборке. Правда, для этого придётся сделать запилы на металлическом ребре жёсткости, что позволит просто подогнуть его вверх и без особых проблем вытащить радиатор. При этом нужно всего лишь снять пластиковую обшивку у ног водителя и точно так же поступить с обшивкой пола, и тоже только в районе, примыкающем к моторному отсеку. Открывшегося окошка будет вполне достаточно, чтобы отсоединить патрубки теплообменника и выполнить другие мелкие работы.

Визуальный осмотр радиатора – следующий необходимый шаг. Вполне может оказаться, что внешнее его состояние не вызывает нареканий, а проблема с уменьшением пропускной способности вызвана внутренним засорением. Многие автовладельцы в таких случаях не спешат бежать в магазин за новой печкой, а пробуют его промыть. В сети можно встретить немало высказываний о том, что такая процедура далеко не всегда даёт ожидаемый эффект, но и число положительных отзывов тоже велико. То есть вам придётся всё делать на свой страх и риск. Если процедура демонтажа выполнялась с полным снятием торпеды, то мы бы не рекомендовали экспериментировать с очисткой сот радиатора – если они снова засорятся через несколько месяцев или даже год, вы вряд ли с радостью возьмётесь за повторный демонтаж печки. Но при упрощённой демонтажной процедуре промывка имеет смысл, поскольку при удачном исходе позволит сэкономить немало средств.

Средство для промывки можно приобрести в любом автомагазине. Потребуется также щётка с мягким ворсом, на худой конец можно использовать малярную кисть.

Сам процесс промывки сложным назвать нельзя, а вот его длительность зависит от конкретных результатов и вашего усердия. Начинать очистительную процедуру следует с наружной стороны теплообменника, на которой также скапливается немалое количество грязи, препятствующей нормальному теплообмену с воздухом. Если с помощью тёплой воды и ветоши (мочалки) очистить поверхность радиатора не удастся, нужно использовать щётку и любое бытовое средство по уходу за посудой.

С внутренней очисткой посложнее. Здесь придётся использовать компрессор, ёмкость большой вместительности, а также два длинных шланга, которые с одной стороны присоединяются к штуцерам радиатора, а с другой – опускаются в ёмкость с рабочим очистительным раствором и на выход помпы. Затем насос включается и начинает прогонять жидкость через радиатор. Нужно дать ему поработать на протяжении 30-60 минут, после чего промыть печку водой и снова залить в ёмкость спецсредство. Такие итерации продолжают до тех пор, пока из радиатора не будет выходить относительно чистая жидкость. В заключение необходимо продуть соты сжатым воздухом.

Отметим, что в принципе есть возможность осуществления промывки печного радиатора и без его снятия, но в таком случае очистительный раствор нужно заливать в систему через расширительный бачок, жидкости потребуется гораздо больше, времени также уйдёт немало, а конечный результат будет заметно хуже.

Напоследок отметим, что соты радиатора на Nissan Tiida изготавливаются из алюминия – это металл гораздо дешевле меди, поэтому на большинстве современных автомобилей используется именно он. Его самый существенный недостаток – практически нулевая ремонтопригодность. При сквозных повреждениях алюминий можно запаять, но с использованием дорогостоящей аппаратуры, из-за чего стоимость такого ремонта в большинстве случаев превышает цену нового радиатора. Так что пайку радиатора можно выполнять только в том случае, если у вас имеется возможность сделать это дёшево, а это – дело случая.

Неисправности вентилятора отопителя

И вот мы подошли к одной из наиболее сложно диагностируемых поломок. Дело в том, что если на вашей Nissan Tiida перестал работать вентилятор печки, обеспечивающий нагнетание нагретого в радиаторе воздуха в салон, то причин может быть около десятка, что для устройства, состоящего всего из нескольких элементов (крыльчатки, электромоторчика и дополнительного резистора), выглядит странно.

Но ничего экстраординарного в этом нет, если учесть, что привод двигателя вентилятора – электрический, а значит, и значительная часть причин поломки устройства может быть связана с электропитанием моторчика.

Радует, конечно, что определить, что причиной холода в салоне является именно вентилятор, легко – во всех предыдущих случаях мы имели дело с проблемами, не позволяющими нагревать воздух до требуемых температур. При неполадках вентилятора воздух будет исправно нагреваться, а вот с его поступлением на дефлекторы будут иметься проблемы. Так что падение мощности воздушного потока вплоть до практически полного прекращения обдува как раз и свидетельствует о том, что по каким-то причинам крыльчатка вентилятора не работает должным образом.

Первое, что следует проверить, если вентилятор печки Nissan Tiida не дует — предохранитель. Искать нужно в блоке, расположенном под рулём. За работу вентилятора отопителя отвечает два 15-амперных предохранителя, они находятся в самом низу в левом ряду блока. Если один из них перегорел, замените на целый и проверьте работоспособность отопителя. Если сразу или по прошествии небольшого промежутка времени ситуация повторится – очевидно, что выход из строя предохранителя обусловлен не случайным всплеском напряжения, а наличием короткого замыкания в цепи питания моторчика печки. Придётся основательно поработать, чтобы локализовать эту неисправность, и без навыков обращения с тестером эту работу не выполнить. Нужно будет также иметь под рукой схему электрооборудования модели, что значительно облегчит вашу задачу.

Если предохранители печки Nissan Tiida целы, можно приступать к демонтажу моторчика:

• отключаем минусовую клемму АКБ;
• освобождаем перчаточный ящик от содержимого, откручиваем восемь саморезов, расположенных внутри бардачка, вынимаем его и откладываем в сторону;
• отодвигаем передние сиденья до упора назад и занимаем удобное положение на полу, головой к торпеде (удобство, конечно, весьма сомнительное, но все остальные работы придётся выполнять именно в такой позе);
• для доступа к вентилятору необходимо демонтировать блок-коробку, на которой имеется наклейка с символами АТ, крепящаяся болтами на 8;
• открывается доступ к вентиляторному блоку. Первым делом отключаем разъем питания электромоторчика с проводками красного и жёлтого цвета;
• отгибаем защёлку моторчика, расположенную в районе двух часов, после чего проворачиваем двигатель по часовой стрелке на 15-20 градусов и вытаскиваем его на себя.

Теперь можно проверить работоспособность двигателя, подключив его напрямую к аккумулятору. Если окажется, что двигатель и крыльчатка крутятся, можно предположить, что перегорел резистор отопителя Nissan Tiida. Демонтировать его совсем не просто, в отличие от снятия самого вентилятора. Нам потребуется целый набор инструментов: отвёртки с плоским и крестообразным наконечником, торцевой ключ на 12, фонарик, головка на 12 с трещоткой и 20-30-сантиметровым удлинителем.

Сама процедура:

• начинаем, как обычно, с отключения минусовой клеммы аккумулятора;
• опять занимаем нижнюю позицию и приступаем к демонтажу пластиковой обшивки возле педали акселератора (она крепится с помощью одной клипсы);
• отключаем разъём с педали тормоза, а затем то же проделываем с педалью акселератора. Разъёмы крепятся фиксатором, который прижимаем плоской отвёрткой. Места мало, освещение плохое, придётся изловчиться. Может получиться не с первого раза. Чтобы провод не мешал, снимаем клипсу, посредством которой он крепится к хомуту;
• откручиваем четыре болта, удерживающих педальный блок. Здесь тоже придётся попотеть, и тоже из-за жуткой нехватки свободного пространства. Один из болтов придётся откручивать головкой с удлинителем, но это как у кого получится;
• чтобы демонтировать педаль, нужно сначала снять фиксирующий шплинт, после чего можно вытащить фиксатор и затем саму педаль;
• теперь можно лицезреть фишки зелёного цвета, которые подключаются к нашему резистору (его называют также и реостатом, и регулятором оборотов моторчика). Отсоединяем их;
• откручиваем два самореза и извлекаем резистор.

Эту работу желательно выполнять вдвоём – слишком уж неудобно работать с педалями, руки и другие части тела быстро затекают.

Сам резистор, если он перегорел, придётся поискать, и если в крупном городе он наверняка где-то отыщется, то в небольшом вас может ожидать неудача. И тогда работы придётся свернуть на неопределённое время до момента получения заветной детали (стоимость резистора печки Nissan Tiida – около 1000 рублей).

Обратная сборка выполняется обычно не в пример быстрее.

Каталожный номер электродвигателя печки – 502725-3500, резистора – 27150-ED070A.

Если все вышеперечисленные проверки оказались безрезультатными, придётся проверять всю электропроводку на наличие обрывов или плохих контактов. Здесь тоже без измерительного прибора не обойтись. Вполне вероятно, что где-нибудь окислился контакт, иногда случается, что не контачит какой-нибудь разъём – его или разбирают и поджимают контакты, или меняют.

Засорён салонный фильтр

Принято считать, что если воздух из дефлекторов в салон Nissan Tiida не поступает, то это не работает вентилятор печки. На самом деле имеется ещё один виновник этой неисправности – фильтр салона, который является расходным материалом и даже в соответствии с рекомендациями производителя забивается быстро – его нужно менять каждые 10 тысяч километров. Применительно к отечественным условиям эксплуатации это срок смело можно сократить вдвое. Впрочем, необходимость срочной замены СФ определяют не по цифрам пробега, а по реальным симптомам, свидетельствующим о его критическом загрязнении. Это, кроме заметного ухудшения мощности воздушного потока, появление неприятного запаха в салоне. Это результат скопления на ворсистой поверхности фильтровального элемента загрязнителей органического происхождения, которые в тепличных условиях начинают разлагаться. О плохом состоянии салонного фильтра будет свидетельствовать и чрезмерная запылённость салона.

Замена СФ в Nissan Tiida – процедура относительно простая, не требующая наличия опыта проведения ремонтных работ. Из инструментов понадобится только отвёртка с крестообразным наконечником.

Алгоритм замены фильтра салона:

• освобождаем от содержимого перчаточный ящик и демонтируем его, открутив ряд саморезов, расположенных внутри его по периметру;
• как только вы извлечёте бардачок, откроется доступ к декоративной пластиковой крышке, под которой и находится фильтровальный элемент. В принципе, доступ к нему можно получить и без демонтажа перчаточного ящика, но при этом его нужно будет всё время держать в полуоткрытом положении что очень неудобно. Да и окрутить несколько винтиков – дело пяти минут даже для женщины, никогда не державшей в руке гаечный ключ;
• извлекаем крышку, крепящуюся посредством фиксаторов. Поддеть её можно любым подходящим предметом – той же отвёрткой, пассатижами или ножом;
• убрав крышку, видим торец салонного фильтра, извлекаем его, но осторожно, чтобы не рассыпать мусор по салону;
• устанавливаем новый фильтр (желательно перед этим прочистить пылесосом отверстие); ставим не место крышку и бардачок.

У среднестатистического автомобилиста на эту операцию уходит от силы 20 минут.

Как видим, поиск причин плохой работы штатного отопителя Nissan Tiida – занятие не самое простое, требующее знаний симптомов неработоспособности отдельных компонент системы охлаждения/отопления автомобиля. Самой сложной операцией можно назвать замену радиатора отопителя – даже у неоднократно проделывающих данную процедуру на это уходит как минимум один рабочий день. В то же время замена фильтра салона выполняется крайне просто и быстро. Пожелаем нашим читателям, чтобы все вышеописанные проблемы обходили их стороной, а если неприятность всё же случилась – надеемся, что этот материал поможет вам избежать многих ошибок.